Еще в начале 70-х годов я приобрел лодочный мотор Москву-30. Но вскоре модель сняли с производства из-за целого ряда конструктивных недоработок. Двигатель у мотора был по тем временам неплохой: достаточно мощный, приемистый, но слабым узлом являлся редуктор его шестерни и подшипники не выдерживали нагрузок и выходили из строя. В 1978 году, устав от поисков запасных частей и ремонтов, я приделал к нему редуктор от Вихря, и с ним лодочный мотор ‘ Москва 30’ худо-бедно прослужил мне почти двадцать лет. Но пришло время снова менять этот узел. На сей раз выбор пал на редуктор от Привета-22 — более обтекаемый и с хорошими гидродинамическими характеристиками. Реконструкцию я производил в домашних условиях, обычными инструментами.
Думаю, что мой опыт и использованные конструктивные решения пригодятся тем читателям журнала Моделист-конструктор, перед которыми может встать подобная проблема. От отслужившего свой срок лодочного мотора Привет-22 я взял дейдвуд и от него ножовкой по металлу отрезал нижнюю часть высотой 115 мм. Этот размер подходит для подвесника моей самодельной лодки, чтобы обеспечить необходимую глубину погружения винта, поэтому хочу предупредить тех, у кого лодки заводского изготовления: для них этот размер должен составлять 75 мм. При этом высоту деталей, проходящих через дейдвуд, необходимо тоже соответственно уменьшить.
Отрезанная часть Судет служить дейдвудом и переходником между нижней частью дейдвудной трубы Москвы и редуктором Привета. Далее из листа мягкой нержавейки толщиной 1,8 мм вырезал две пластинки в форме прямоугольной трапеции высотой 43 мм с основаниями 205 и 190 мм. Пластины выгнул по форме обводов верхней обрезанной части дейдвуда, скрепил детали струбцинами и легкими прихватками электродуговой сварки непосредственно на дейдвуде, как на оправке, соединил торцы пластин, изготовив таким образом своеобразный хомут.
Затем одновременно в пластинах хомута и стенках дейдвуде просверлил отверстия под заклепки в тех местах, где головки заклепок не будут мешать перемещению тяги переключения реверса и не повредят трубку водовода. Два перед- них отверстия под заклепки диаметром 5 мм, остальные диаметром 8 мм. После этого осторожно (дабы не повредить алюминиевый дейдвуд), но надежно склепал детали узла. Следующим этапом стало изготовление переходного фланца из листа нержавейки толщиной 5 мм. Сначала на плотном чистом листе бумаги сделал оттиск непосредственно с нижней стыковочной плоскости дейдвудной трубы Москвы-30. Затем на этот оттиск снял отпечаток с верха дейдвуда Привета. Осторожно вырезал ножницами по очертаниям на листе все внутренние отверстия и проемы, затем аккуратно выкроил внешний контур. По этому бумажному шаблону из нержавейки изготовил фланец.
На готовый фланец симметрично относительно ею кромок установил оверкилем (вверх ногами) дейдвуд и приварил торцы хомута к плоскости фланца по периметру, за исключением мест под гайки, получив таким образом готовый стыковочный узел. Далее с нижней плоскости антикавитационной плиты срезал козырек выхлопного отверстия (этот маленький тормоз), а само отверстие закрыл пластиной из нержавейки миллиметровой толщины и заклепал. Кромки пластины зачистил наждачной шкуркой. Сверху плиты отрезал ‘пятку’ корпуса дейдвуда его зауженную заднюю часть, проделав тем самым другое выхлопное отверстие высотой 20 мм.
По бокам от него в противоположных стенках дейдвуда просверлил еще по шесть радиальных отверстий диаметрами 3, 4, 5, 6, 7 и 8 мм. Выхлопные газы, вырываясь через эти отверстия, будут сдувать воду, уменьшая тем самым сопротивление подводной части мотора. Затем перешел к доработке деталей, проходящих через дейдвуд. Длинную водоводную трубку выгнул каблучком по двум сопрягаемым радиусам: 490 и 190 мм. Нижний ее конец заточил на конус, чуть выше припаял 2-мм латунью медную шайбу наружным диаметром 20 мм, а под шайбу установил такого же диаметра резиновую 2-мм прокладку толщиной 5 мм. Верх водозаборной трубки в дейдвуде развальцевал под конус водовода.
Тягу реверса с наконечником взял от лодочного мотора Москвы 30, изогнул ее, как и водовод, по сопряженным, но меньшим радиусам и нарастил сваркой 6-мм непокрытым электродом до длины 270 мм. На конце стержня-электрода нарезал резьбу М6. Вертикальный вал (валопровод) мотора диаметром 15.5 мм выполнен из стали 4X13. Один его конец со шлицами оставил без изменения, а другой с квадратом размерами 10×10 мм отрезал, оставив длину вала равной 548 мм. На этом краю напильником опять сделал сечение квадратным со стороной 12 мм. Не было возможности произвести поверхностное упрочнение на конце, но у меня был опыт эксплуатации сырого вала с квадратным сечением 10×10 мм.
Такой вал служил мне много лет и его провернуло лишь тогда, когда на больших оборотах двигателя внезапно заклинило редуктор. Для того чтобы соединить вал редуктора с переделанным концом валопровода, мне пришлось подогнать и стандартную муфту. Одну ее половину нагрел в горне и расширил на предварительно изготовленной оправке сечением 12×12 мм. Доработать пришлось и дейдвудную трубу мотора ‘Москва’, точнее, ее нижнюю внутреннюю часть. Во-первых, на глубину около 35 мм срезал прилив впереди, так как он будет мешать концу длинной шпильки с гайкой при соединении узлов.
Во-вторых, убрал часть литой перемычки между противоположными стенками, которая не позволяла состыковать трубки водовода. Конструкция трубы от этого не ослабла, так как внутри нее еще достаточно других приливов и утолщений, обеспечивающих жесткость и прочность. Винт у моего комбинированного двигателя Привет Москва двухлопастный, собственного изготовления. И последнее. У серийного подвесного лодочного мотора Москва-30 расстояние между опорной плоскостью навесных кронштейнов и антикавитационной плитой составляет 436 мм. У моего этот размер получился равным 440 мм. Из положения вышел просто — подложил под кронштейны на кромку транца полоску фанеры.